Dossier : Mon Workflow pour bosser avec le 7D en vidéo.
J’ai décidé de vous faire part de mon expérience pour travailler avec le Canon 7D en vous concoctant un petit dossier.
DERNIERE MISE A JOUR : 6 OCTOBRE 2009
Ce dossier est avant tout destiné aux utilisateurs de mac mais les windowsiens ne sont pas en reste !
Nous partons sur un workflow 1080p à 24 images / secondes.
- Les Optiques
- Les réglages du boitier
- Convertir les rushes
- Le montage
- La colorimétrie
- L’export
- La vie
1. Les Optiques
Tout d’abord il est mieux de privilégier des optiques lumineuses pour avoir une profondeur de champ réduite afin d’amplifier le film look. Mais ceux qui on pu essayer le 7D (et les DSLR vidéo en général) savent que c’est très très très sensible en lumière ! Un comble en vidéo ! Pour remédier à cela on peut utiliser des filtre ND et plus particulièrement des Fader ND, qui sont des ND progressifs allant par exemple de ND2 à ND400 et ainsi régler parfaitement sa lumière en tournant la bague de ces dernier, très pratique et réellement l’accessoire obligatoire !
Un grand angle : Quasi obligatoire pour tout ce qui est de faire rien que des images d’illustrations d’extérieur. Mon choix va aller sur le Tokina 11-16mm f2.8 qui est très lumineux pour un prix dérisoire, enfin dérisoire façons de parler mais comparé au Canon 10-22 beaucoup moins lumineux c’est réellement un bon point.
Les focales fixes lumineuses : voici les indispensables de la vidéo (et de la photo en générale) qui seront votre passeport pour attendre le nirvana du rendu cinema. Grâce à leur grande ouverture il permettent des profondeurs de champ magiques !
Le 7D utilise un capteur APS-C avec un agrandissement de 1,6x, il faut donc adapter sont panel d’objectifs en fonction.
Un Sigma 30mm f1.4 DC fera un 48mm et sera donc un objectif standard redoutable et ultra lumineux pour un prix qui lui cette fois est vraiment bas. Bien entendus on peut aussi s’offrir le luxe d’une optique L avec le Canon EF 35mm f1.4L qui donnera un 56mm et qui fonctionnera sur un DSLR full frame. J’aime beaucoup personnellement cette longueur de focale car elle permet de cadrer à main levée sans trop ressentir les vibrations et le rolling shutter.
Ensuite un Canon EF 85mm f1.8 sera mon choix en mini téléobjectif car il donnera un 136mm avec une ouverture monumentale comparable au magnifique Canon EF 135mm f2L mais hélas pas en qualité d’image et de fabrication mais nous ne sommes pas dans les mêmes prix et je le rappel le 7D est un APS-C. On passera notre chemin sur le Canon EF 85mm f1.2L qui coute vraiment vraiment très cher pour un diaph de moins qui apportera certes, 2 fois plus de lumière mais ferra bien mal au c**.
Ces deux optiques sont, je pense, un très bon début pour shooter au 7D avec une profondeur de champ réduite au maximum.
Les zooms transtandards : Je ne suis pas adepte de ces optiques personnellement mais ils peuvent bien sauver la vie. Leur seul soucis est leur prix qui devient vite cher. On pourra citer le Canon EF-S 17-50 f2.8 IS qui coute presque un bras. Les manchots pourront donc se rabattre sur le nouveau Tamron 17-50 f2.8 VC stabilisé mais avec la qualité de fabrication qui va avec…
Les zooms téléobjectifs : Les plus fortunés pour s’offrir le Canon EF 70-200 f2.8L IS et les pauvres devrons se rabattre sur le Canon EF 70-200 f4L IS. Ces deux objectifs offrent tous les deux une stabilisation qui va se révéler ultime en vidéo. C’est simple, grâce à elle vous pourrez shooter à mains levée jusqu’à 200mm !
Mais les optiques stabilisées révèlent un autre problème; lorsque l’on active la stabilisation en vidéo il en résulte un bruit constant venant de l’objectif qui sera sérieusement gênant si l’on utilise le micro interne du boitier et je ne suis pas sur que ça soit très bon pour l’objectif, enfin c’est à confirmer mais ces objectifs on été construit avant l’invention du liveview…
2. Les réglages du boitier
Maintenant que nous avons nos beaux objectifs tout beaux tout neufs, voyons comment régler son 7D pour optimiser l’image en vue de la post production.
Le 7D permet des réglages de styles d’images modifiables et ce même en vidéo. On retrouve les fameux modes portrait, monochrome etc. Nous allons nous utiliser le mode Neutre et baisser tout ses réglages au minimum. Netteté à 0, Contraste à -4 et Saturation à -4; on ne touche pas à la Teinte couleur.
Ceci aura pour effet «d’aplatir» l’image et donc de gagner en dynamique l’image afin de favoriser les réglages de colorimétrie.
Pour shooter en 24p et améliorer l’effet cinéma, passez en mode Manuel (M) avec une vitesse d’obturation toujours réglée à 1/50eme qui correspond a la vitesse d’obturation d’une camera de cinéma (en réalité c’est 1/48eme 2×24i/s). C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut à tout prix utiliser des Filtres ND comme cité précédemment.
Merci à Kapoue pour les précisions sur la vitesse d’obturation, plus d’infos aussi sur wikipedia.
Toujours dans une production 24p pensez à régler votre boitier en NTSC pour faire des ralentis en 60 i/s; nous verrons dans le prochain chapitre pourquoi.
Il est mieux de tourner uniquement les scènes que vous désirerez au ralentis en 60p et tout le reste en 24p. Tout d’abord car le mode 60p est uniquement en 720p et car il demandera d’avantage de rendu en post-production.
La vitesse d’obturation minimum sera alors de 1/60eme en 60p et le soucis que vous pourriez rencontrer en Europe et donc en France est qu’avec une telle vitesse d’obturation un scintillement se produira lors des plans de nuit en extérieur du aux éclairages urbains et de plus en plus en intérieur avec les ampoules basse consommation qui fonctionnent comme des tubes fluos, d’ailleurs ces dernier vos emmerderons la vie aussi. Tout ceci est du au fait que notre réseau électrique est en 50Hz et donc il se produit un déphasage entre la camera et l’éclairage.
3. Convertir les rushes
Le Canon 7D utilise le codec h264 pour compresser ses vidéo et les encapsule dans un fichier .mov. C’est un bon codec certes qui permet un très bon ratio qualité d’image/débit mais qui a le désavantage d’être quasi impossible à monter. Vous pouvez aller faire un tour sur Wikipedia pour comprendre pourquoi le GOP nous casse les burnes !
Nous devons donc convertir les rushes sortant du 7D dans un format plus montage-friendly.
Pour cela nous allons utiliser (sur Mac et PC) le superbe logiciel totalement gratuit MPEG Streamclip de Squared5 que vous pouvez télécharger gratuitement ici.
Allez dans le Menu Liste puis dans Liste des Lots (⌘+B). Puis cliquez sur Ajouter les Fichiers ou glissez vos rushes directement dans la liste.
Sélectionnez Exporter en Quicktime puis OK.
Choisissez un dossier de destination pour les rushes convertis (différent des originaux bien sur).
Puis une fenêtre s’ouvre avec tout les réglages de tailles, débits etc…
Pour les utilisateurs Mac nous allons utiliser le codec inclus dans la suite Final Cut Studio : l’Apple Prores 422
Si vous avez la nouvelle suite Final Cut Studio 3 vous pouvez utiliser le nouveau codec Apple ProRes 422 (LT) qui est un bon compromis en taille pour les rushes du 7D, sinon utilisez le ProRes normal.
Pour les utilisateurs PC, pour l’instant je n’ai rien trouvé de mieux qu’utiliser un codec Motion JPEG comme le Apple Motion JPEG par exemple. Avec une qualité de 90% je n’ai pas vu de perte de qualité par rapport au ProRes.
Pensez à décocher Mise à l’échelle entrelacée vu que nous somme en progressif.
Votre fenêtre de réglages devrait ressembler à ça.
Enfin cliquez sur Vers les lots puis Lancer.
Buvez un café (un expresso pour les Mac, et un bien long pour les PC ! 
)
Le cas spécial des rushes 720/60p
Si vous voulez avoir de beau ralentis dans votre projet 1080/24p avec des rushes 720/60p voici la technique à suivre.
Tout d’abord rappelons que le 24p (23,976 i/s) 2.5 x moins rapide que le 60p (59,94 i/s). 59,94/2,5=23,976 i/s.
Pour pouvoir filmer en 60p vous devrez passer votre 7D en NTSC dans le menu .
Réglez ensuite votre boitier en 720/60p.
Une fois les images tournées et récupérées sur votre ordinateur nous allons les conformer à notre projet en 1080p/24p.
Dans Mpeg Streamclip rentrez les paramètres suivant:
La seule chose qui change par rapport à tout à l’heure est que nous allons upscaller le 720p en 1080p, c’est tout.
Une fois vos rushes 60p convertis, faites une copie des fichiers convertis (très important).
Ouvrez maintenant Cinema Tools puis dans Fichier sélectionnez Ouvrir un plan (⌘+O).
Sélectionnez votre fichier à convertir.
Dans analyse on peut bien voir 59,94 ips.
Cliquez maintenant sur Conformer en bas de la fenêtre.
Sélectionnez Se conformer à 23,98 ips.
Cliquez sur Conformer et… c’est bon, c’est tout !
Vous pouvez quitter Cinema Tools.
4. Le Montage
Entamons la quatrième partie de ce dossier et parlons montage.
Monter des rushes du 7D est un vrai jeu d’enfant, une fois convertis en Apple ProRes, bien entendu je parle sur mac encore une fois…
Sur une config dite «normale» comme un macbook pro 2,5Ghz et 4Go de ram, c’est un régal.
Nous allons voir ici comment créer un gérer un projet dans Final Cut Pro.
Faites un clic droit dans votre bin puis cliquez sur Importer ou glissez simplement vos rushes dedans.
Nous allons maintenant conformer notre timeline à nos rushes. Glissez un rush au hasard (un 1080/24p pour notre projet) dans la timeline et FCP va vous demander si vous voulez modifier les réglages de la séquence afin de les faire correspondre aux rushes. Cliquez sur Oui bordel de merde !
Voila votre séquence est conformée vous pouvez vérifier ça dans le menu Séquence puis dans Réglages normalement ça devrait ressembler à ça.
Vous pouvez maintenant monter tranquillement et si vous croyez que je vais vous livrer tous les secret connus uniquement des monteurs, les vrai, les durs, vous vous mettez le doigt dans l’œil !
Le cas spécial des rushes 60p
Nous voila au plus intéressant, comment faire des pures ralentis de la mort avec notre cher 7D.
Nous avons vus dans le chapitre précédent comment convertir les rushes 60p en 24p.
Lorsque vous poserez ces rushes convertis dans la timeline il seront tout lents…. normal me direz vous, on veut faire des ralentis.
Si vous avez bien suivis dans le chapitre précédent nous avons vu que 60p=24px2,5 , il suffit donc, une fois le rush posé dans la timeline de faire clic droit dessus et de choisir Modifier la vitesse puis de rentrer dans débit : 250%
Voila vos images tournent à une vitesse normale !
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Sympa tu t’es bien craqué ! Si je cherchais un tuto et que je tombais là-dessus je serais refait !
Voilà je viens enfin de le lire
C’est pas mal, les bases quoi pour aller plus loin ensuite … C’est les secrets qui sont intéressants
Nan franchement c’est bien cool là avec l’humour d’un tire-bouchon en cadeau
Pas mal ! Franchement joli, ça va te faire des visites ça ^^. Par contre si la construction du tamron 17-50 est effectivement loin d’être au top, elle est quand même nettement meilleure qu’un canon 18-55 de base, en plus il a un très bon piqué et déforme très peu à 17mm. C’est quand même un bon compromis quand on a pas les moyens de se payer le canon. J’attends les shoots au 70-200 IS avec impatience…
Avec la mention « Thanks to Damien Carron» en filigrane
Merci monsieur, un bon workflow bi-gout Mac/Pc c’est rare !
20ans de PC dans les jambes aussi
Merci, c’est très intéressant tout ça.
Je connaissais pas le sigma 30mm… On le trouve à moins de 300 € sur ebay! Miam, ça a l’air bien.
J’ai pas bien compris l’intérêt de convertir les fichiers du 7. Ils utilisent un format qui bouffe des ressources processeur?
Oui le codec h264 n’est pas montable. QUand tu le pose dans la timeline de FCP c’est une horreur. C’est pour ca que c’est mieux de convertir, voir obligatoir en fait.
Le sigma 30 est une tuerie, je l’avait sur mon D80 en monture Nikon et je le rachete en Canon la. Il a une bonne conception en plus et fait un jolis bokeh
OK, merci.
Un copain m’a dit que le sigma est un peu lent.
En portrait (quand pas assez de recul pour utiliser un 50mm), ça passe?
Kardo –> En même temps je lui ai tellement cassé les c… pour qu’il m’aide à encoder mes rushes sous PC… ^^
On attend la partie « export» maintenant :p
petite erreur : » une vitesse d’obturation toujours réglée à 1/60eme qui correspond a la vitesse d’obturation d’une camera de cinéma» .
1/60 n’est en aucun cas la vitesse d’obturation d’une camera pour le cinéma. La vitesse est de 1/48. La régle veut que tu regle ta vitesse d’obturation sur le double de ta cadence d’image. Si tu tourne en 24p il te faut régler de shutter sur 1/50 (pour le 5D c’est 1/60).
Attention aussi : un diaph de moins c’est 2 fois fois plus de lumière. Par exemple à 1.2 tu as 2 fois plus de lumière de lumière à rentrer dans ton capteur qu’a 1.4. Ce n’est pas du tout négligeable et c’est ce qui explique toute la différence de prix.
En effet je viens d’aller vérifier tes dires par rapport au shutter speed. Je me suis gouré.
Je vais corriger ça Kapoue merci beaucoup
Sinon pour ce qui est du diaph, ça je sais mais bon le prix fait mal tout de même !
Merci beaucoup a toi en tout cas
profondeur de champ réduite au maximum -> au MINIMUM
Kapoue -> Sauf que la difference entre 1.4 et 1.2 est d’un demi diaph, pour un diaph complet il faut diviser par racine de 2, ce qui à partir d’1.4 donne 1. Il faut voir donc combien on veut gagner en lumière, mais à mon avis l’avantage d’un objectif plus cher est avant tout la qualité de fabrication, le piqué, la durée de vie… Plus que la différence de lumière entre 1,2 et 1,4.
Et puis bon moi je comparait entre 1,8 et 1,2 hein
Super tuto! Very, very good job!
1) Je n’ai juste pas bien compris l’intérêt de ces Fader ND… Si c’est pour « assombrir» parce les objos vont être trop sensible à la lumière autant ne pas prendre des objos à diaph super ouverts…? (réflexion bête mais logique pour néophyte)
2) Est-ce que on arrive à des courtes profondeurs de champs tout de même avec, par exemple, un objo canon 18-135 f/3.5-5.6 ?
3) Pourquoi tu dis qu’un 35mm fera en fait un 48mm? C’est le cas pour tous les objectifs avec le 7D, faut chaque fois faire ce petit calcul?
Trés bonne question Mathieu. J’attends vos réponses, surtout pour la 2 !! Car souvent les sites marchands proposent le 7D avec ce genre d’objectif.
Après avoir vagabondé dans divers forums, je reviens ici répondre à mes propres questions. Peut-être y aura-t-il des intéressés:
1) L’intérêt de ces Fader ND, c’est en plein jour, en plein soleil par exemple. Prendre un diaph moins ouvert résoudrait ce problème de surexposition et d’effets de brulures qui en découlent, mais en intérieur le diaph ne suffirait alors plus (pas assez ouvert, donc pas assez lumineux). Donc apparaitrait du bruit (ou grain) bien peu joli. Qu’on pourrait certes éviter en ajoutant des lumières additionnelles. Donc investissement. Vaut mieux donc investir à la base, dans des objos au diaph bien ouverts (ce qui signifie le plus souvent aussi de meilleur qualité!)
2) On peut se faire une bonne idée du potentiel d’un objectif ici (et notamment dans la même fourchette de focales et de diaph que l’objectif dont je parlais et qui ne figure pas encore à leur liste): http://fr.pixel-peeper.com/lenses/
3)Le Canon 7D, contrairement au 5D par exemple, est un appareil à petit capteur. On le range alors dans la catégorie dite des APS qui elle-même des sous-catégories. Un Canon 7D fait partie de la sous-catégorie des APS-C. Avec ce type d’appareil que sont les APS-C, la focale d’un objectif devient en réalité 1.6 fois plus grande. Donc sur un 5D, un 35mm fait un 35mm. Sur un APS-C, appareils photo récents, un 35mm devient un 48mm. Tout ça à cause du plus petit capteur qu’il y a sur ces appareils. Et cette règle est valable pour tous les objectifs récents.
Merci pour ce tuto, très utile !
J’ai une question concernant le montage: sais tu si le transcodage est nécessaire quand on monte sur Avid Media Composer ?
Salut à tous, je vais essayer de repondre a tt les commentaires.
Matthieu, tu t’es répondu tout seul mais je te réponds quand même.
1) le fader ND permet justement de shooter avec un grande ouverture en pleine lumiere. C’est UUULTRA utile si ce n’est indispensable.
La pleine ouverture permet d’avoir une profondeur de champs plus réduite et donc plus cine style.
2) tu aura des profondeur de champs trop grandes avec de telles ouverture, ça sera moche.
3) Le 7D utilise un capteur APS-C donc un ratio de 1,6x
Ramon : Non media composer va etre pire que Final Cut !
« Non media composer va etre pire que Final Cut !»
Tu peux m’en dire un peut plus ??? Est-ce une histoire de compression DNx ?
Un pote a tenté le coup avec le DNxHD apparement c’est pire.
Je vais faire des tests dans la boite ou je monte, il ont une station MC.
C’est sympa merci. Je vais essayer d’en faire autant de mon côté une fois que j’aurai des rushes.
Génial! Merci! Mais une fois le montage terminé, comment retournons nous aux rushes d’origine pour une confo?
Tu peut relier les donner dans FCP mais bon quel interet ? Le Prores compresse moins que le h264 tu aura aucune pertes
Même si on fait des effets avec une série de rendus?
J’ai jamais noté de pertes
Merci!
Bonjour Florent,
Bravo pour ton workflow, il est top!
Juste un truc, pour la conversion dans streamclip je préfère prendre le 422 (proxy) car il est au final de taille identique à mes rushes. Avec le LT mes rushes sont beaucoup plus lourd à l’arrivée…Qu’en penses-tu?
Au fait, je ne sais pas combien d’entre nous acheterons l’optique sigma 30mm F1.4, mais merci pour l’info moi je fonce…
Cordialement.
Salut Etienne, le 422 Proxy compresse trop les images je trouve, tu peux l’utiliser pour monter avec et utiliser les rushes d’origine pour une conformation.
Je prefere convertir en LT et supprimer les rushes h264 d’origine
Merci beaucoup florent.
Mes fichiers pèsent en moyen 30% de plus c’est normal?
Oui c’est normal mais le disque dur du monteur n’a pas de limite !
perso 2To remplis chez moi
Bravo, super article sur le workflow du 7D. Est ce que je peux faire un lien de mon site vers ton article ?
Bien sur !
Bravo & Merci a Florent pour ces infos très utiles !!! Bonne continuation
Merci pour ton workflow 7D.
Mais je galère… je suis sur PC (avec premiere pro cs4)…je ne parviens à trouver le bon codec dans MPEG STREAMCLIP.
Sur ma version, j’ai cela :
http://i96.photobucket.com/albums/l171/abraxasJP/choixcodecSTREAMCLIPPC.jpg
Mes rushes ont été filmés avec un carte à 30 Mb:s (extreme III)
D’avance mille merci
Jérôme
Très très bien tout ça.
Qu’en est il de la partie colorimétrie ?
Y’a un truc que je n’ai pas saisi quand même. Dans le tout dernier paragraphe, tu parles de « ralenti de la mort» , mais ce n’est pas avec la manip du 250% n’est-ce pas ? alors comment ?
merci Matchevitz, la derniere partie arrivera.. un jour
Pour les ralenti si tu a passé tes rushes en 24p dans ta timeline il devraient etre tout simplment… au ralenti c’est en foutant 250% qu’ils reprendront leur vitesse normale
Salut!
Je possède un 7D et je veux investir dans le tokina 11-16 mm. J’ai quelques questions à te poser sur cet objectif:
Est ce qu’il y a du vignettage ?
Est ce qu’on peut utiliser un Fader ND variable sur cette objectif ?
( J’ai lu quelque part que non mais je trouve cela bizarre.)
Et une dernière question sur le sigma 30 mm 1/4 :
La qualité est convenable comparé à un canon ? J’ai bien dit convenable. Je me doute que le canon 35 mm et mieux mais c’est pas le même price.
Merci pour ton blog!
Hello,
Excuse moi de revenir sur le sujet mais je trouve que les rushs 60p converti en 24p dans CinemaTools…c’est pas franchement terrible.
Le ralenti est franchement pas ouf.
J’essaye de trouver d’autres solutions, je te dirai si je trouve.
c’est quoi le blem ?
@Julien : je n’ais pas le 11-16 donc je ne sais pas.
Sinon pour le 30, je viens d’acheter un 16-35 f2,8L et franchement a ouverture egale le sigma est meilleur que le canon en piqué mais fait pas mal d’abérations chromatiques
Merci pour tes réponses! Je vais acheter le tokina dans quelques jours. Je repasserai par ici pour donner mes impressions sur cet objectif.
A+
Bonjour,
Juste un petit mot pour te féliciter de ce tuto très bien fait et avec humour en plus,je rigole encore au « cliquez oui bordel de merde» .Donc j’ai expérimenté tout ça ralenti compris et c’est vrai que ça roule tout seul.As tu essayé des optiques stabilisées à tout hazard,je n’en aient pas et suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner.Merci encore pour ton partage d’infos ça fait gagner un temps précieux.
Bonjour,
Tuto trés complet bravo !
J’ai un souci; je suis sur premiere CS4, est ce que tu sais en quel format je doit convertir mes rush ???
Je n’ai pas d’apple prores 422 ! Estr ce que en AVI ca le fait ?? (un rush de 100 mo fait du 600mo aprés… Merci pour ton aide !!
Et encore bravo pour ton site !
Bonjour,
d’abord merci Florent, les bons (et compréhensibles) tutos workflow 7d pour pc son rares.
@trya : d’après la lecture du tuto, Florent conseille le « Apple motion jpeg A» écrit « animation jepg A apple» dans ma version de MPEG streamclip.
En revanche, @Florent, tu dis : « Avec une qualité de 90% je n’ai pas vu de perte de qualité par rapport au ProRes.» , Tu conseilles donc de choisir une qualité de 90% pour le transcodage. J’ai noté, avec le motion jpeg A, qu’un clip de 50Mo passe à 90Mo à 90% et à 310Mo en qualité 100%. Un tel facteur n’implique pas une perte de qualité trop grande ?
(encore merci)
Salut,
Merci beaucoup, probablement le tuto le plus utile que j’ai trouvé jusqu’à maintenant, parce que très concret ! y’a plus qu’à ! Merci à toi Ô jedi-monteur
Bonjour, et merci pour ce tuto.
Je ne comprends pas le probleme avec la vitesse d’obturation.
1/50 est la vitesse minimum requise sous nos contrees pour avoir une image fluide, mais elle n’est absolument pas la seule a utiliser!
On peut monter a des vitesses tres elevees avec ces appareils, et du coup, pas forcement besoin de ND.
Je bosse en video depuis pas mal d’annees deja, et travail avec des cameras ENG. Les vitesses d’obturation sont loin d’etre aussi rapides que sur ces appareils, mais on utilise volontier le shutter speed, notement pour du ralenti en postprod, ou juste pour profiter d’une plus courte profondeur en ouvrant le diaph.
Y’a-t-il un probleme sepcifique lie a une vitesse trop rapide sur les reflex en video?
Par avance merci!
Salut Liofou6:
On utilise 1/50eme pour renforcer l’effet cinema. Car une cam de ciné tourne a 1/48eme. Et le but des reflex en vidéo est d’avoir une image cinelook.
CQFD
Merci Florent
Merci pour cet article bien fourni!
J’aurais une petite question : j’ai FCP 7 et on m’a conseillé de convertir en ProRes 422 HQ. Concernant la taille de l’image, dois-je rester sur du 1920/1080 non mis à l’échelle?
Lorsque je glisse des rushes ainsi convertis sur ma timeline, FC indique que’elle doit être adaptée à mon rush et la paramètre en 1920*1080 HDTV 1080i (16/9) 25. Ne faudrait-il pas dès le départ que je convertisse mes rushes sur ce format là dans MPEG Streamclip (format que tu as choisi pour les rushes 720/60 mais pas pour les autres, si je comprends bien…)
Qu’en penses-tu?
Par avance merci!
Oula c’est pas facile a comprendre ce que tu raconte.
Il y a des rushes en 1080/24p et des rushes en 720/60p il ne faut pas confondre.
En fait je ne comprends pas pourquoi tu parles de 720/60p.
Tu ne touche pas au dimensions de ton rush en tout.
Et pour ce qui est de ta timeline c’est normal qu’au premier rush il la conforme a tes rushes. Par contre il ne devrais pas etre en HDTV 1080i mais pixels carrés.
Enfin pour ce qui est du HQ fait des essais et tu verra que le LT et laaaaargement suffisant pour les rushes ultra compressé du 7D.
Merci pour ta réponse qui m’aiguille, même si ma question n’était pas très claire!
Il semble que tu aies raison pour le LT. Il ‘y a vraiment pas de différence ac le HD?
Une dernière question me vient d’ailleurs sur ce point: le rush initial en H264 est vraiment pas montable, à ton avis? (j’ai un iMac récent, 8Go de ram et 1To de mémoire)
Non
J’ai un imac 27″ full option turbo diesel et c’est atroce
Ok! Merci beaucoup pour les infos..
Ca fait plus de deux ans que je voulais te le dire Florent…T’es un killer, merci d’offrir ce temps si précieux aux autres. Je pensais connaitre pas mal de choses en post-prod..J’achète un 7D, je cherche un tuto pour être au top, et BING je retombe sur toi!! You’re a damned God!!!
Salut Florent,
je vois que tu possèdes un 7D et que tu participes activement à faire connaitre toutes ses utilisations. Merci à toi…
Je rencontre un gros problème avec le mien. Au bout de 15′ d’enregistrement (en HD / SD) le thermomètre rouge / clignotant me stoppe dans mon élan. Le 7D monte en temprétaure, ma carte flash (Sandisk 400X / 60Mbit/s UDMA) devient aussi brûlante q’une pierre de sauna.
Canon France / Courbevoie m’a dit que c’est normal. LE 7D n’est pas une caméra et que l’on ne peut filmer que de courte séquence…..Leurs explications me laisse assez perplexe.
Toi comme vous, internautes, avez vous rencontrez ce genre de problème.
Je suis dans l’impasse…
J’ai eu les mêmes merdes au bout de 15minutes je n’avais pas fait attention au thermomètre. J’avais juste constaté que ce con de 7D c’était arrêté pendant un RETRO GAMING que j’enregistrai…
Trempe ton 7D dans l’azote liquide !
salut…!!!
Merci pour toutes ses précieuses infos!
cependant je suis sur windows 7 et adobe première et je suis pas tres emballé par le choix du Motion JPEG.
N’y a t’il pas autre chose de moins destructif ou plus pratique.
J’en appelle a vos commentaires éclairés…!!
merci d’avance
yeahhh c’est cool! merci pour toutes ces infos! j’espère que tu te rends compte que ce que tu as publié sur cette page est vraiment très utile!!! si j’avais lu cet article plus tot, je ne crois pas que j’aurais tourné avec le 5D… mais grave a toi, merci, je retrouve un peu d’espoir pour finir ce film!
Pour neguada,
je t’invite à prendre un codec de chez CINEFORM « NEO SCENE» qui va te permettre de transformer tes fichiers 7D / 5D au format AVI. La qualité est identique et tellement pratique:
http://www.cineform.com/neoscene/
cool les infos utsuru ! je vien de faire une news acquisition, sacré bordel ces dslr !… sans transition je me souviens d’un tuto à toi sur daily; faire une anime 3d avec du vpe sur toshop… un des rares du net ou tu apprends et te fend la poire !
Bonjour, je m’intéresse beaucoup au 7D et à ses réglages en vidéos.
Je tente d’approfondir au maximum la bestiole. Mais il subsiste pour moi un problème.
Vous conseillé de tourner en 24p donc en 1080p24 si le slow motion n’est pas nécessaire pour un plan.
Hors je note après une batterie de test que l’image a une très mauvaise fluidité en 1080P24 ou 1080P25 et ceci à toutes les vitesse d’obturation.
On remarque qu’en 720P50 ce phénomène n’est pas présent.
Du coup ma conclusion du moment :
1080p pour plan fixe sans ou avec très peu de mouvement dans le cadre.
720P50 pour tous le reste.
Avez vous connaissance de ce problème (manque de fluidité en 1080p?
En attenant votre réponse…