J’ai décidé de vous faire part de mon expérience pour travailler avec le Canon 7D en vous concoctant un petit dossier.
DERNIERE MISE A JOUR : 6 OCTOBRE 2009
Ce dossier est avant tout destiné aux utilisateurs de mac mais les windowsiens ne sont pas en reste !
Nous partons sur un workflow 1080p à 24 images / secondes.
- Les Optiques
- Les réglages du boitier
- Convertir les rushes
- Le montage
- La colorimétrie
- L’export
- La vie
1. Les Optiques
Tout d’abord il est mieux de privilégier des optiques lumineuses pour avoir une profondeur de champ réduite afin d’amplifier le film look. Mais ceux qui on pu essayer le 7D (et les DSLR vidéo en général) savent que c’est très très très sensible en lumière ! Un comble en vidéo ! Pour remédier à cela on peut utiliser des filtre ND et plus particulièrement des Fader ND, qui sont des ND progressifs allant par exemple de ND2 à ND400 et ainsi régler parfaitement sa lumière en tournant la bague de ces dernier, très pratique et réellement l’accessoire obligatoire !
Un grand angle : Quasi obligatoire pour tout ce qui est de faire rien que des images d’illustrations d’extérieur. Mon choix va aller sur le Tokina 11-16mm f2.8 qui est très lumineux pour un prix dérisoire, enfin dérisoire façons de parler mais comparé au Canon 10-22 beaucoup moins lumineux c’est réellement un bon point.
Les focales fixes lumineuses : voici les indispensables de la vidéo (et de la photo en générale) qui seront votre passeport pour attendre le nirvana du rendu cinema. Grâce à leur grande ouverture il permettent des profondeurs de champ magiques !
Le 7D utilise un capteur APS-C avec un agrandissement de 1,6x, il faut donc adapter sont panel d’objectifs en fonction.
Un Sigma 30mm f1.4 DC fera un 48mm et sera donc un objectif standard redoutable et ultra lumineux pour un prix qui lui cette fois est vraiment bas. Bien entendus on peut aussi s’offrir le luxe d’une optique L avec le Canon EF 35mm f1.4L qui donnera un 56mm et qui fonctionnera sur un DSLR full frame. J’aime beaucoup personnellement cette longueur de focale car elle permet de cadrer à main levée sans trop ressentir les vibrations et le rolling shutter.
Ensuite un Canon EF 85mm f1.8 sera mon choix en mini téléobjectif car il donnera un 136mm avec une ouverture monumentale comparable au magnifique Canon EF 135mm f2L mais hélas pas en qualité d’image et de fabrication mais nous ne sommes pas dans les mêmes prix et je le rappel le 7D est un APS-C. On passera notre chemin sur le Canon EF 85mm f1.2L qui coute vraiment vraiment très cher pour un diaph de moins qui apportera certes, 2 fois plus de lumière mais ferra bien mal au c**.
Ces deux optiques sont, je pense, un très bon début pour shooter au 7D avec une profondeur de champ réduite au maximum.
Les zooms transtandards : Je ne suis pas adepte de ces optiques personnellement mais ils peuvent bien sauver la vie. Leur seul soucis est leur prix qui devient vite cher. On pourra citer le Canon EF-S 17-50 f2.8 IS qui coute presque un bras. Les manchots pourront donc se rabattre sur le nouveau Tamron 17-50 f2.8 VC stabilisé mais avec la qualité de fabrication qui va avec…
Les zooms téléobjectifs : Les plus fortunés pour s’offrir le Canon EF 70-200 f2.8L IS et les pauvres devrons se rabattre sur le Canon EF 70-200 f4L IS. Ces deux objectifs offrent tous les deux une stabilisation qui va se révéler ultime en vidéo. C’est simple, grâce à elle vous pourrez shooter à mains levée jusqu’à 200mm !
Mais les optiques stabilisées révèlent un autre problème; lorsque l’on active la stabilisation en vidéo il en résulte un bruit constant venant de l’objectif qui sera sérieusement gênant si l’on utilise le micro interne du boitier et je ne suis pas sur que ça soit très bon pour l’objectif, enfin c’est à confirmer mais ces objectifs on été construit avant l’invention du liveview…
2. Les réglages du boitier
Maintenant que nous avons nos beaux objectifs tout beaux tout neufs, voyons comment régler son 7D pour optimiser l’image en vue de la post production.
Le 7D permet des réglages de styles d’images modifiables et ce même en vidéo. On retrouve les fameux modes portrait, monochrome etc. Nous allons nous utiliser le mode Neutre et baisser tout ses réglages au minimum. Netteté à 0, Contraste à -4 et Saturation à -4; on ne touche pas à la Teinte couleur.
Ceci aura pour effet «d’aplatir» l’image et donc de gagner en dynamique l’image afin de favoriser les réglages de colorimétrie.
Pour shooter en 24p et améliorer l’effet cinéma, passez en mode Manuel (M) avec une vitesse d’obturation toujours réglée à 1/50eme qui correspond a la vitesse d’obturation d’une camera de cinéma (en réalité c’est 1/48eme 2x24i/s). C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut à tout prix utiliser des Filtres ND comme cité précédemment.
Merci à Kapoue pour les précisions sur la vitesse d’obturation, plus d’infos aussi sur wikipedia.
Toujours dans une production 24p pensez à régler votre boitier en NTSC pour faire des ralentis en 60 i/s; nous verrons dans le prochain chapitre pourquoi.
Il est mieux de tourner uniquement les scènes que vous désirerez au ralentis en 60p et tout le reste en 24p. Tout d’abord car le mode 60p est uniquement en 720p et car il demandera d’avantage de rendu en post-production.
La vitesse d’obturation minimum sera alors de 1/60eme en 60p et le soucis que vous pourriez rencontrer en Europe et donc en France est qu’avec une telle vitesse d’obturation un scintillement se produira lors des plans de nuit en extérieur du aux éclairages urbains et de plus en plus en intérieur avec les ampoules basse consommation qui fonctionnent comme des tubes fluos, d’ailleurs ces dernier vos emmerderons la vie aussi. Tout ceci est du au fait que notre réseau électrique est en 50Hz et donc il se produit un déphasage entre la camera et l’éclairage.
3. Convertir les rushes
Le Canon 7D utilise le codec h264 pour compresser ses vidéo et les encapsule dans un fichier .mov. C’est un bon codec certes qui permet un très bon ratio qualité d’image/débit mais qui a le désavantage d’être quasi impossible à monter. Vous pouvez aller faire un tour sur Wikipedia pour comprendre pourquoi le GOP nous casse les burnes !
Nous devons donc convertir les rushes sortant du 7D dans un format plus montage-friendly.
Pour cela nous allons utiliser (sur Mac et PC) le superbe logiciel totalement gratuit MPEG Streamclip de Squared5 que vous pouvez télécharger gratuitement ici.
Allez dans le Menu Liste puis dans Liste des Lots (⌘+B). Puis cliquez sur Ajouter les Fichiers ou glissez vos rushes directement dans la liste.
Sélectionnez Exporter en Quicktime puis OK.
Choisissez un dossier de destination pour les rushes convertis (différent des originaux bien sur).
Puis une fenêtre s’ouvre avec tout les réglages de tailles, débits etc…
Pour les utilisateurs Mac nous allons utiliser le codec inclus dans la suite Final Cut Studio : l’Apple Prores 422
Si vous avez la nouvelle suite Final Cut Studio 3 vous pouvez utiliser le nouveau codec Apple ProRes 422 (LT) qui est un bon compromis en taille pour les rushes du 7D, sinon utilisez le ProRes normal.
Pour les utilisateurs PC, pour l’instant je n’ai rien trouvé de mieux qu’utiliser un codec Motion JPEG comme le Apple Motion JPEG par exemple. Avec une qualité de 90% je n’ai pas vu de perte de qualité par rapport au ProRes.
Pensez à décocher Mise à l’échelle entrelacée vu que nous somme en progressif.
Votre fenêtre de réglages devrait ressembler à ça.
Enfin cliquez sur Vers les lots puis Lancer.
Buvez un café (un expresso pour les Mac, et un bien long pour les PC ! 
)
Le cas spécial des rushes 720/60p
Si vous voulez avoir de beau ralentis dans votre projet 1080/24p avec des rushes 720/60p voici la technique à suivre.
Tout d’abord rappelons que le 24p (23,976 i/s) 2.5 x moins rapide que le 60p (59,94 i/s). 59,94/2,5=23,976 i/s.
Pour pouvoir filmer en 60p vous devrez passer votre 7D en NTSC dans le menu .
Réglez ensuite votre boitier en 720/60p.
Une fois les images tournées et récupérées sur votre ordinateur nous allons les conformer à notre projet en 1080p/24p.
Dans Mpeg Streamclip rentrez les paramètres suivant:
La seule chose qui change par rapport à tout à l’heure est que nous allons upscaller le 720p en 1080p, c’est tout.
Une fois vos rushes 60p convertis, faites une copie des fichiers convertis (très important).
Ouvrez maintenant Cinema Tools puis dans Fichier sélectionnez Ouvrir un plan (⌘+O).
Sélectionnez votre fichier à convertir.
Dans analyse on peut bien voir 59,94 ips.
Cliquez maintenant sur Conformer en bas de la fenêtre.
Sélectionnez Se conformer à 23,98 ips.
Cliquez sur Conformer et… c’est bon, c’est tout !
Vous pouvez quitter Cinema Tools.
4. Le Montage
Entamons la quatrième partie de ce dossier et parlons montage.
Monter des rushes du 7D est un vrai jeu d’enfant, une fois convertis en Apple ProRes, bien entendu je parle sur mac encore une fois…
Sur une config dite «normale» comme un macbook pro 2,5Ghz et 4Go de ram, c’est un régal.
Nous allons voir ici comment créer un gérer un projet dans Final Cut Pro.
Faites un clic droit dans votre bin puis cliquez sur Importer ou glissez simplement vos rushes dedans.
Nous allons maintenant conformer notre timeline à nos rushes. Glissez un rush au hasard (un 1080/24p pour notre projet) dans la timeline et FCP va vous demander si vous voulez modifier les réglages de la séquence afin de les faire correspondre aux rushes. Cliquez sur Oui bordel de merde !
Voila votre séquence est conformée vous pouvez vérifier ça dans le menu Séquence puis dans Réglages normalement ça devrait ressembler à ça.
Vous pouvez maintenant monter tranquillement et si vous croyez que je vais vous livrer tous les secret connus uniquement des monteurs, les vrai, les durs, vous vous mettez le doigt dans l’œil !
Le cas spécial des rushes 60p
Nous voila au plus intéressant, comment faire des pures ralentis de la mort avec notre cher 7D.
Nous avons vus dans le chapitre précédent comment convertir les rushes 60p en 24p.
Lorsque vous poserez ces rushes convertis dans la timeline il seront tout lents…. normal me direz vous, on veut faire des ralentis.
Si vous avez bien suivis dans le chapitre précédent nous avons vu que 60p=24px2,5 , il suffit donc, une fois le rush posé dans la timeline de faire clic droit dessus et de choisir Modifier la vitesse puis de rentrer dans débit : 250%
Voila vos images tournent à une vitesse normale !